本文发表在 rolia.net 枫下论坛又要过年了。
以前肚子有空间但没东西填，眼巴巴地盼着过年；现在有太多好吃的东西，肚子却没有空间了。好东西吃多了,味蕾反而麻木了,品不出滋味,吃什么也不觉得香。我从小在北方长大,那时即便过年也没多少酒和菜，但有一样东西是少不了的，那便是水饺。
俺吃水饺的历史是够悠久的了，可以说品尝过各种花样：猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉、虾肉、白菜、韭菜、芹菜、菠菜、荠菜、豆芽、豆角、青萝卜、白萝卜、胡萝卜、黄瓜、茭瓜、北瓜、南瓜、冬瓜、西瓜(皮)、茄子、洋葱、蘑菇、葫芦……；素馅的有粉丝、豆腐、鸡蛋、油条、木耳、虾皮……；甜食的有白糖、花生、核桃、蜜饯、枣泥、豆沙、芝麻……等等，等等。咸甜荤素，什么样的馅咱全能对付。
国内有位朋友来信描述了她去山西出差吃“饺子宴”的经历。据说那饺子的皮,红是红，绿是绿，都是用菜汁、果汁调出的自然食品色；馅也是五花八门,尝不胜尝。一个个包得小巧玲珑，略张樱桃小口,便可温文尔雅地品到珍奇美味。读着她的信我馋涎欲滴，恨不得为此回国一趟，直奔那家饺子楼。
在这美利坚，冷冻水饺品牌不少，可那挑剔的嘴巴吃这种玩意儿总觉得不够味，所以往往不得不在百懒中抽空一忙，全家一起上阵，包上顿“正宗的”。
好水饺讲究皮薄馅大，对此我从不苛求，好吃就行。当年菜多肉少，不得不挤掉菜中水份再调馅，否则包到后来馅就成汤了。其实若只用肉做馅，反而应当搅入一些水，这样肉才不会太硬，煮出水饺来一咬一兜油，又烫又香。文革那年头买肉凭票，好不容易买一次，却不知当时的猪为何都那么肥，买来的肉像“丹顶鹤”，绞出的肉像“雪花膏”,包饺子用的似乎不是猪肉，而是猪油。
饺子的面皮也有技术，有“软面饺子硬面条”之说。面不能和得太硬，否则既不易包也不好吃，当然太软也不行。擀出的皮要中间略厚，边上略薄。
我最初学包饺子是承袭奶奶家的“祖传秘方”，用手指沿着边捏出许多细褶，弯弯的像初七、初八的月牙儿，虽说挺漂亮，但速度老是上不去。外婆家的饺子更讲究，又小巧又有花边，像是艺术品，让人不忍心下咽。八、九岁的时候，跟一个在食堂工作的姑姑学会了新技术：左手食指一弯，右手拇指一按，一个饺子便成了。对我这号做事图快不图好的人来说，真是再合适不过了。从此见新弃旧，把“革命传统”统统丢掉了。
饺子的吃法有多种：蒸饺、煎饺、炸饺……但最正宗的还是水饺。水饺，顾名思义，离不了水。煮水饺时水要多、火要旺，一次不可下太多，否则还没煮熟就泡烂了。当年没有煤气时，炉灶不好，饺子们可就倒霉了，过年时饺子更怕煮破。记得小时候我常大惊小怪地喊：“破了一个!又破了一个!”奶奶便略带懊恼地责怪我：“大过年的说‘破了’不吉利，要说‘挣了’”。可我仍不肯就范，干脆改口喊：“奶奶，露馅了！”
过年时奶奶常给我们包几种有花样的饺子，有红枣的、炒过的核桃或花生加白糖的。最令我兴奋的还是把一分钱的硬币包入馅中。现在想来既不卫生，又有危险。硌牙不算，要是吃到肚里，也不知是能长出棵摇钱树呢，还是会压出个胃穿孔。
我一向很能吃醋，尤其是吃饺子时，宁可去邻居家讨也不能没有醋。也有人喜欢就着生蒜吃饺子，吃的时候很有味道，吃完就不敢见人了，不然那股大蒜味可是够“呛”。
南方人对饺子的感情不如北方人深，主要是因为实践机会太少。上大学时有个春节，几个南方同学不能回家过年，我们几个北方同学便尽地主之谊，牺牲了半个除夕为他们包好了饺子。除夕晚上吃过一顿后，费尽口舌为他们讲解了煮水饺的程序，让他们第二天自己煮剩下的生饺子。寒假后回校，问他们如何，答曰：“好七(吃)”，可就是煮出的饺子不分个儿、像年糕，只好切成块吃。 原来他们把饺子和冷水一起煮了，饺子浮起前又没搅动，全粘在一起了。早知如此，把馅和面一起煮该多省事。
这辈子吃的饺子不计其数，记忆最深的是来美后第一个春节的那顿水饺。当时我才来不久，独自坐在没有电视、收音机，也没有电话的宿舍里，倍感凄凉。突然有人敲门，原来是一位刚认识的北京姑娘。“走，过年去！”她拉上我一起去了一个地下室，那里几个中国同学正七手八脚地忙着包饺子呢。
擦净了的桌面成了面案，圆棍、酒瓶成了擀面杖。大伙儿一齐动手，不一会儿，那铺着白纸的硬板上就摆满了大小不一、形状各异的饺子。煮开了的锅子雾腾腾地冒着热气，跳下去的饺子很快就鼓圆肚皮浮了起来，屋里弥漫着诱人的香味。没有漏勺，就用勺子，连汤带水地把饺子盛进了大大小小的碗盘里。一个个举起手中的汽水筒和果汁杯碰杯拜年。虽没喝酒，但每个人都陶醉在温馨之中。那天的饺子是什么馅我记不得了，只记得它特别好吃。
又要过年了，又要吃饺子了。更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net
以前肚子有空间但没东西填，眼巴巴地盼着过年；现在有太多好吃的东西，肚子却没有空间了。好东西吃多了,味蕾反而麻木了,品不出滋味,吃什么也不觉得香。我从小在北方长大,那时即便过年也没多少酒和菜，但有一样东西是少不了的，那便是水饺。
俺吃水饺的历史是够悠久的了，可以说品尝过各种花样：猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉、虾肉、白菜、韭菜、芹菜、菠菜、荠菜、豆芽、豆角、青萝卜、白萝卜、胡萝卜、黄瓜、茭瓜、北瓜、南瓜、冬瓜、西瓜(皮)、茄子、洋葱、蘑菇、葫芦……；素馅的有粉丝、豆腐、鸡蛋、油条、木耳、虾皮……；甜食的有白糖、花生、核桃、蜜饯、枣泥、豆沙、芝麻……等等，等等。咸甜荤素，什么样的馅咱全能对付。
国内有位朋友来信描述了她去山西出差吃“饺子宴”的经历。据说那饺子的皮,红是红，绿是绿，都是用菜汁、果汁调出的自然食品色；馅也是五花八门,尝不胜尝。一个个包得小巧玲珑，略张樱桃小口,便可温文尔雅地品到珍奇美味。读着她的信我馋涎欲滴，恨不得为此回国一趟，直奔那家饺子楼。
在这美利坚，冷冻水饺品牌不少，可那挑剔的嘴巴吃这种玩意儿总觉得不够味，所以往往不得不在百懒中抽空一忙，全家一起上阵，包上顿“正宗的”。
好水饺讲究皮薄馅大，对此我从不苛求，好吃就行。当年菜多肉少，不得不挤掉菜中水份再调馅，否则包到后来馅就成汤了。其实若只用肉做馅，反而应当搅入一些水，这样肉才不会太硬，煮出水饺来一咬一兜油，又烫又香。文革那年头买肉凭票，好不容易买一次，却不知当时的猪为何都那么肥，买来的肉像“丹顶鹤”，绞出的肉像“雪花膏”,包饺子用的似乎不是猪肉，而是猪油。
饺子的面皮也有技术，有“软面饺子硬面条”之说。面不能和得太硬，否则既不易包也不好吃，当然太软也不行。擀出的皮要中间略厚，边上略薄。
我最初学包饺子是承袭奶奶家的“祖传秘方”，用手指沿着边捏出许多细褶，弯弯的像初七、初八的月牙儿，虽说挺漂亮，但速度老是上不去。外婆家的饺子更讲究，又小巧又有花边，像是艺术品，让人不忍心下咽。八、九岁的时候，跟一个在食堂工作的姑姑学会了新技术：左手食指一弯，右手拇指一按，一个饺子便成了。对我这号做事图快不图好的人来说，真是再合适不过了。从此见新弃旧，把“革命传统”统统丢掉了。
饺子的吃法有多种：蒸饺、煎饺、炸饺……但最正宗的还是水饺。水饺，顾名思义，离不了水。煮水饺时水要多、火要旺，一次不可下太多，否则还没煮熟就泡烂了。当年没有煤气时，炉灶不好，饺子们可就倒霉了，过年时饺子更怕煮破。记得小时候我常大惊小怪地喊：“破了一个!又破了一个!”奶奶便略带懊恼地责怪我：“大过年的说‘破了’不吉利，要说‘挣了’”。可我仍不肯就范，干脆改口喊：“奶奶，露馅了！”
过年时奶奶常给我们包几种有花样的饺子，有红枣的、炒过的核桃或花生加白糖的。最令我兴奋的还是把一分钱的硬币包入馅中。现在想来既不卫生，又有危险。硌牙不算，要是吃到肚里，也不知是能长出棵摇钱树呢，还是会压出个胃穿孔。
我一向很能吃醋，尤其是吃饺子时，宁可去邻居家讨也不能没有醋。也有人喜欢就着生蒜吃饺子，吃的时候很有味道，吃完就不敢见人了，不然那股大蒜味可是够“呛”。
南方人对饺子的感情不如北方人深，主要是因为实践机会太少。上大学时有个春节，几个南方同学不能回家过年，我们几个北方同学便尽地主之谊，牺牲了半个除夕为他们包好了饺子。除夕晚上吃过一顿后，费尽口舌为他们讲解了煮水饺的程序，让他们第二天自己煮剩下的生饺子。寒假后回校，问他们如何，答曰：“好七(吃)”，可就是煮出的饺子不分个儿、像年糕，只好切成块吃。 原来他们把饺子和冷水一起煮了，饺子浮起前又没搅动，全粘在一起了。早知如此，把馅和面一起煮该多省事。
这辈子吃的饺子不计其数，记忆最深的是来美后第一个春节的那顿水饺。当时我才来不久，独自坐在没有电视、收音机，也没有电话的宿舍里，倍感凄凉。突然有人敲门，原来是一位刚认识的北京姑娘。“走，过年去！”她拉上我一起去了一个地下室，那里几个中国同学正七手八脚地忙着包饺子呢。
擦净了的桌面成了面案，圆棍、酒瓶成了擀面杖。大伙儿一齐动手，不一会儿，那铺着白纸的硬板上就摆满了大小不一、形状各异的饺子。煮开了的锅子雾腾腾地冒着热气，跳下去的饺子很快就鼓圆肚皮浮了起来，屋里弥漫着诱人的香味。没有漏勺，就用勺子，连汤带水地把饺子盛进了大大小小的碗盘里。一个个举起手中的汽水筒和果汁杯碰杯拜年。虽没喝酒，但每个人都陶醉在温馨之中。那天的饺子是什么馅我记不得了，只记得它特别好吃。
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